公车和地铁检票的西装领带开始多了起来，BUS的班次开始频繁，口渴街的醉汉们每天下午横七竖八地把整条街堵住，周四晚的学生派对重振旗鼓，图书馆早上也敞开了大门，一切的迹象都表明，暑假过去了。
该回来的也都陆续回来了。终于见了全部的室友。
打了两星期工。生病了。

某周六，下班后狂奔向车站，为了赶上两小时一班的公车。五点十三分，公车没有出现。来了一辆的士，远远地就减速下来，我向它摆摆手，表示不坐。司机却停下来，摇开窗户，问“在等公车吗？”“嗯是啊”“等几路呢？”“三十四。”
“我就是。上车！”
上了车，问我有没车卡，我拿出来晃了晃，司机就捞起磕来。说逢周六他和他的车就变身三十四路。
法国人真够有创意的啊。

P.S  蝈蝈结婚了。那些老套的祝福的话实在不太懂说，但是看到你们那些笑得见牙不见眼的照片还是替你们高兴得合不拢嘴。

周日的雷恩。
很安静，也许是因为没有游客让人分神，第一次实实在在地感觉到自己身在欧洲。清晨的石板路，汽车辗过，发出吧嗒吧嗒的声音。雷恩的女孩们常常抱怨凹凸不平的石板路给高跟鞋带来的麻烦，在今天市政府一带，也是雷恩最闹市的部分，一个片区都保留着这样的石板路，尽管歪歪斜斜似乎随时会倒塌的木筋屋楼下已经开满了各式各样色彩绚丽贩卖时尚的店铺，大多数的店铺仍是低调的，没有谁试图破坏掉木筋屋的和谐，在时尚和历史的交锋中，古道暂时略胜一筹。
如果不是1720年那场大火，雷恩留下来的应该不止一片SAINT-ANNE（圣安娜，多像饼屋的名字啊）吧。虽然说只是一片，但每次在圣安娜闲逛，总是会迷路。这一带仍保存着十八世纪的格局，路是给马车的行走的路，羊肠小巷交错纵横，常常一个不留神就错过了目标，转向相反的方向。懵懵懂懂地摸到旅游局，却被旅游局前面的一个小展馆吸引了进去。展览只是简单的介绍布列塔尼的渔民生活，雷恩的矿石和雷恩的古建筑（再一次感叹法国人的修复能力，被炸成渔网样的建筑也能修得完好如新），布列塔尼的古钱币，把布列塔尼“卖给”法国的安娜。只记得一幅照片，二战中的雷恩。好奇雷恩是怎样经历二战的，可是没有找到专门的记录，只有一张黑白破损得看不清楚人影的照片。原来这室内就有秘道通向旅游局。一边翻看他们的布列塔尼的书，一边听着他们的工作人员，热情地向游客说着蹩脚的西班牙语和英语。关于布列塔尼，有精灵的神话，有亚瑟王的传说，有民族遗风，有传统食物，有海有森林，他们因此总是骄傲地把布列塔尼当作美好神秘的代名词。我没有把书看完，每本都只翻了几页。问工作人员要了一份雷恩的地图，和MONT SAINT-MICHEL的潮汐时间表。地图其实已经有两份了，但每次来总还是情不自禁的要问一问，这不，又换了新版本，地图的范围更大些了。地图上还写着，“如果没有这些广告商，我们无法印出这份地图，请满怀信心地去他们那儿消费吧。”
往回的路上天漂起细雨，空气中夹杂着一丝腐木的气味，水珠滚过那些站立了好几百年的颤颤巍巍的木筋屋，掉落在石板中，沿着缝隙往河流去。烤饼店开始摆出桌椅，微醺的酒糟和浓浓的饼香，从烟囱里旋转而出，从高空俯视这个阴雨的周日的城市。
在地铁等车的间隙，抓一张小纸片，记下只言片语。隔壁坐的老奶奶，说起刚见了一个非洲女孩，和我非常相像，想起那天也是地铁里认识的中国女孩，用法语问我是不是越南人。我想我真的太黑了。

从西班牙回来就一头扎进排练中，还没来得及好好招待kid同学，她就走了。我们在一起的十二天几乎每天都是二十四小时黏在一块的，算起来接近三百个小时，一起第一次住了陌生人的家第一次睡了机场，这一走还不知道什么时候才能再见面。
先整理了小话剧的照片。虽然这是个没有什么剧情的故事，但是演出时还是能时不时听到观众笑成一片，演出结束后还碰到班上的两位老师，轮着对我又是搂又是亲。大家一起完成一件事总是让人开心的。这个pièce的名字叫ceux d'en face，意思大概可以翻译成those who are face to us。

被冻得好几天足不出户的Kid同学来看我们的rehearsal
 

我们是只要你能想到的动物。。
 
 
 
 


排练之前的聚餐